Малайзия - с запада на восток

Подробный отзыв о поездке:
Малайзия - с запада на восток

Начну с того, что в 2013-том мы с женой временно переехали в Малайзию. Купили тут велосипеды, и полторы недели зимних каникул решили провести в вело-путешествии через страну. Маршрут прикинули на глаз-от нашего Пинанге - острова на западном побережье Малайзии, в сторону Куантана - города на восточном побережье, где нас ждал на Новый год украинец Любко - наш новый знакомый, которого, как не странно, мы никогда раньше не видели.
Гостиниц, чтобы забронировать заранее, в городах через которые мы проезжали, в Интернете не нашлось. Поэтому поехали на угад. Была вера, что как-нибудь справимся. К палатке мы здесь еще не дожились, да не слишком были уверены, что безопасно ее здесь использовать, ввиду всяких паучков, змеючек и зверей. Упаковали все необходимое - и на колеса.
День первый, среда, 25 декабря. Уехать из города!

Выехали до рассвета. Переехали из нашей части острова в столицу, заехали с велосипедами на переправу, и около девяти утра уже были на материке. Карту купили в супермаркете накануне. Надпись на ней уверяла что она супер современная, однако, как мы начали убеждаться уже в первый день путешествия - не надо в Малайзии верить всему что где-то пишут.


С прибрежного города Батерворс выезжали на трассу добрых полтора часа - спросили дорогу в десятка человек, и выбирали тот путь, к которому склонялось большинство. Добрый китаец на заправке посоветовал заехать по дороге взглянуть на китайский храм - чем мы успешно и воспользовались. Кое-как нашли дорогу в сторону нам нужную и крутя педали рассматривали местные поселения. Сразу почувствовалось, что выехали из цивилизованно - урбанизированной части страны в подлинно - аутентичную. Небоскребы закончились и начались маленькие одноэтажные домики на сваях. Народ начал смотреть на нас немного более удивленно, и этих взглядов мы не избавились до конца путешествия.

Немножко заблудив на трассе и намотав больше километров чем хотели, решили искать ночлег в городке Куала Кетил. Был третий час дня и до тех пор мы проехали 80 км, успев при этом вкусно поесть в придорожном ресторанчике за 7 ринггит (2 доллара) на двоих.
Заехав в Куала Кетил, остановились у придорожной забегаловки в местном стиле. Жена ела вареную кукурузу, в это же время разговорились с местным, который хорошо ориентировался в английском, на тему пристанища на ночь. Дядя сам взялся звонить для нас в местные «хомстеи». Под этим словом мы понимали, что надо будет остановиться у кого-то из местных дома. Хомстеев свободных не оказалось. Дядя принялся ехать своим мотороллером в город, чтобы еще раз это перепроверить, а мы в это время уже пробовали Пау (или Поо ) - местные пирожки на пару - именно такие, которые были любимыми в Панды Кунг-фу.
Дядя вернулся через некоторое время, и доложил что все занято, а то что есть, стоит очень дофига. Мы поверили, и решили ехать еще 40 километров - до Бейлинга - районного центра по местным меркам. По дороге останавливались и звонили еще в несколько хомстеев самостоятельно – находя телефоны у дороги на знаках. Оказалось, что хомстей, это не комнатка у кого-то дома, а целый дом, который сдают в аренду. Стоит такое удовольствие 200 + ринггит – 60 долларов. Сторговаться не удавалось, поэтому ехали дальше. В городке в нескольких километрах к Бейлингу нашли замечательный новенький отельчик, где в номере, ценой втрое дешевле чем цена хомстея, было все что нам нужно, причем в идеальном состоянии. В индийском ресторане (рестораном называют все у чего есть хоть какой-то кров) повара имели большую аттракции из нас, особенно смеялись, когда мы говорили несколько слов, типа - «меньше сахара», или «спасибо» на бахасе.

День второй - Четверг, 26 декабря. Водопад и пожар

Сон в чистом отельчике был перфектный. Здесь же мы узнали, что недалеко, в местности Лота Баю есть замечательный водопад. Парень в отеле сказал, что это около пяти километров. Ну мы и поверили. Хоть немного и не по маршруту, но поехали. Местных по дороге не много - поскольку дорога не центральная. Кого могли - спрашивала. Все говорили - прямо - прямо. Проехали километров 15 пока добрались до водопада. Был рабочий день, народу не много, так я воспользовался моментом и искупался там голышом. Вдруг к нашему месту начала подниматься местная парочка, и жене пришлось быстро нести мне одежду, чтобы я не обидел мусульман своим видом.

15 километров назад и вот мы на той же дороге. Крутим ориентируясь на знаки. Название города Gerik к которому мы ехали, вдруг начало писаться на указателях без второй буквы - Grik. Учитывая, что в то время мы уже ехали по трассе, которой не было на нашей карте, то начали опасаться, не в другой ли город мы направляемся. Но местные объяснили, что это просто по разному это название произносят, соответственно по разному пишут. В этот день был хороший перевал, и первая еда в ресторане, где было очень - очень туго с английским. Благо, нам помог заказать местный водитель, и в результате мы ели рис почти без мяса, как и просили - только немножко курицы. И овощи без мяса - только с осьминогом. Ну разве осьминог это мясо?
В Грик или Герик приехали под вечер. Городок небольшой, но выбор бюджетных отелей хороший. Выбрали китайский со старой прикольной мебелью. Это был самый дешевый отель за всю дорогу - 45 ринггит за ночь. Чистый, с кондиционером и горячей водой и окном, выходящим на какое-то строительство. Рядом со строительством только что сгорел дом, соответственно мы имели возможность наблюдать как его тушат. Потом ели с пожарными в одном ресторанчике - индийском, где кухня более - менее уже изучена.
Вечерняя прогулка была более интересной благодаря нашествию птиц. Все электропровода, вывески, балконы и карнизы - как и все, на что можно было сесть, облепили маленькие очень похожи на стрижей птицы. Насколько удалось понять из рассказа местных, они здесь перелетные, и вот как раз собрались улетать. На следующее утро их было значительно меньше. Не очень и пофотографировал

День третий, пятница, 27 декабря. Малазийское гостеприимство, кабаны
Выезжаю в путь мы уже знали, что впереди нас ждет более 100 километров незаселенной местности. Правда информация, полученная от разных людей очень отличалась. Одни говорили, что к следующему большому городу - Джелли - 60 км, другие - 100, были и варианты - 4 часа на машине. Знак на выезде из Герике показал нам расстояние 140 и мы поняли, что это будет трудно. Особенно, если учитывать гористость - перевальчик прошлого дня хорошо нам запомнился. На 40 - м километре нашего пути встретили едущего навстречу соло - путешественника. Он обрадовал нас новостью, что впереди нас ждет подъем, на который придется подниматься полдня. Еще рассказал, что сам крутит педали из Нидерландов. Доехал до Ирака, хотел в Индию, но не мог получить визу в Пакистан. Поэтому долетел самолетом в столицу Малайзии – Куала-Лумпур, а оттуда уже снова педалями вверх по карте до желаемой Индии. Знает направление и крутит педали. Ночует в палатке где придется. Змей и пауков не боится, потому что о них не думает. Вот так!
Учитывая новую информацию решили остановиться в национальном парке по дороге. Мы уже знали, что там есть несколько отельчиков, и на участке до Джелли это единственное место для остановки. Это был наш самый короткий день в пути. Центр национального парка - небольшой островок на озере, соединенный с сушей двумя мостами. На берегах озера два отеля. Пошли в один - полностью занят. Позвонили в другой - места есть. Прежде чем зарегистрироваться, поехали кушать. Здесь встретили замечательную компанию себе подобных велопутешественников. Причем местных - из столицы. Оказалось местные также путешествуют на велосипедах, причем путешествуют с палатками. А еще оказалось, что в этом национальном парке живут в естественной среде слоны. Местные велосипедисты даже зафоткалы их какашки, и убеждали, что слышали их голоса. Говоря о своем ночлег, отметили, что будут ставить палатку не на открытой местности, чтобы ее не растоптали слоны.
Слонов мы в путешествии так и не увидели, но определенные происшествия с животными были. Все началось в тот вечер, когда, поселившись в отель мы решили пойти поужинать в то же место, где и обедали. Вышли еще засветло, и прогулявшись три километра достигли места питания. Когда рассматривали вывеску с меню, и думали, что же нам с того взять, местная семья, сидевшая за столиком, предложила помощь. Мы с радостью согласились и даже попросились подсесть к ним. На этот раз мы получили именно ту пищу, которую хотели. И в придачу замечательный разговор. Глава семейства рассказал, что кроме слонов и кабанов в парке водятся тигры и другие хищники. А сами озера, как и острова в них, были созданы людьми. Ниже по течению, ради электричества, поставили дамбу, соответственно уровень воды поднялся, затопив гористую территорию. Холмы стали островами.
Дядя был такой милый, что даже заплатил за нас, объяснив это все малазийским гостеприимством. Предлагал подбросить до отеля, но мы остались попить чайку. Благо остались - а то бы остались без одного из главных воспоминаний поездки.
Попив чая и закупив чего можно на следующий день в путешествие, мы пошли пешочком до нашего отеля. Путь - три километра трассой через джунгли. Трасса не очень загружена, поэтому радость увидеть дорогу в свете фар случалась редко. Страшновато стало после метров 500, когда углубились в джунгли. Какие-то шорохи и гугуканния по сторонам, после рассказов о всех возможных здесь зверей, добавляли вкуса ситуации. В какой-то тихий момент я обратил внимание на темные пятна впереди, но утешил себя мыслью, что это заплатки на дороге - в Малайзии такое тоже случается. Машин не было и мы медленно приближались к пятнам. Свет фар осветил дорогу, когда мы были в метрах пяти от них - перед нами на пути стояло пять кабанов. Два больших и три меньших. Перед тем как уйти от машины в лес самый большой из них успел громко захрюкать - от этого звука мы сжали друг другу руки, а Оксана даже матернулась на русском, что для нее не характерно.
До отеля мы шли говоря спасибо каждой машине проезжающей рядом.


День четвертый: холод возле экватора

Зная, что в этот день нас ждет нелегкая участок, мы начали двигаться затемно. Отель не оправдал ожиданий, а еще больше не оправдал своей цены. Бассейн радовал, но вся ванная была в паутине. Зато как утешил завтрак - так много настоящего натурального кофе мы давно не пили. Ну и красивый вид на утреннее озеро из гостиничного ресторана - большой плюс.
Подъем в гору начался сразу за островом. Вдохновенно крутя педали я пытался смотреть по сторонам в поисках заветного слоновьего дерьма. Несколько раз видел нечто похожее - хотя точно сказать трудно. Зато протоптанные тропы с огромными следами и сломанные дорожные знаки были по всюду. Поэтому в существование слонов легко верилось.
Подъем на гору занял три часа. В конце пришлось крутить в облаке - высота этого перевала, говорили, была более 2 тысяч метров. На вершине встретили в кафешке наших старых знакомых - местных велосипедистов. Попили чайку сфоткались, и разъехались. Они погнали первыми, мы как всегда допивали чаек. Здесь же удалось увидеть и других старых знакомых - семью, которая угощала нас вчера. Дядя посмеялся над нашей кабаньей историей, и заверил, что кабаны бы нас не трогали - они преимущественно убегают от людей.
По дороге вниз натянули на себя все что было - совсем по другому ехать в облаке вверх, и гнать в нем вниз. Пальцы хорошо замерзают. Даже не верится что такое бывает в этих широтах.
Спуск был долгий и затяжной. Когда выехали из облака - попали в дождь. Маленький. От следующего - большого дождя спрятались в кафешке у дороги, и здесь снова встретили наших знакомых на колесах. Они планировали крутить до городка Тана Мера - еще 40 километров. Ибо один из них имел билет на ночной поезд в столицу. Мы же почти доехали до нашей цели - Джелли. Поэтому они снова поехали а мы дальше пили чай. Подкрепившись им мы решили, что нечего ленится - надо ехать дальше. Джелли оставили в стороне - начали крутить в Тана Меру. И было ли это хорошей идеей? Трудно сказать. Пару часов под проливным дождем и поиски ночлега в потемках. Все в грязи, мокрые до нитки, голодные, мы в конце завалились в какой-то мусульманский отель. Теплая вода есть. Кровать есть – тоже хорошо. Но блин НЕТ туалетной бумаги. Иду на условную рецепцию взять рулончик, а чувак там даже не знает, что такое Тойлет Пейпер. Я блин злой, измученный и голодный - а он не знает что такое бумага к попе. Уже скручивал кусок бумаги в рулон и показывал как он выглядит. Нету! Ясно - мусульманская нетуристический зона. Вместо бумаги используют ковшик и ведро с водой, или специальный шланг. С такой же проблемой мы сталкивались и последующие дни.
Разложив вещи нашли силы пройтись по местному ночному рынку, главной достопримечательностью которого стали мы - парочка белых людей. Съели здесь несколько апельсинов и каких-то местных лепешек и завалились спать.

День пятый: Дождь, спасение геккона

Понятно, что после предыдущего активного дня и 135 километров на велосипеде, мы проснулись в мусульманском отеле с болью в заднице и в кистях.
Позавтракали Роти Чанай и уехали - под дождем. Ливень сопровождал нас целый день с переменным успехом. Мы делали несколько остановок поесть фруктов, где-то пообедали, и учитывая то, что выехали поздно - за день прокрутили немного. Остановились в маленьком городке с французским названием Permaisuri. В отельчике, без туалетной бумаги в ванной комнате. Зато с гекконом в ней. Кто не знает, что это такое - загуглите. В двух словах - это маленькая безобидная ящерица, которая круто лазает по стенам и потолку. Но учитывая мокроту ванной комнаты, а может и плохое самочувствие животного - вылезти на стену и убежать в какое-то вентиляционное отверстие этот геккон не мог. Чтобы окончательно не утопить его, пришлось организовывать спасательную операцию. С помощью листа бумаги и мусорного ведра геккон был успешно пойман и эвакуирован на улицу. Дай Бог ему здоровье!
Мы же в тот вечер пообедали какого-то малайского риса, который жене удалось заказать используя знания Бахаса. Я был горд, а женщина - продавец - удивлена. Даже начала Оксану что-то расспрашивать, на что мы, конечно, отрицательно качали головами - ничего не понимали.

День шестой. К морю

В начале путешествия у нас была заветная цель докрутить велосипедами прямо к Куантану. Но по ходу путешествия от этого пришлось отказаться. Наверное, на отказе настаивал больше - я. Потому что не хотелось превратить путешествие в гонку. В конце ограничились целью - пересечь материк. То есть, в последний день нашей задачей было докрутить в Куала-Терангану - города на восточном побережье. К Куанатану оставалось около 200 километров, и следующий день был днем Нового Года - 31 декабря, который мы хотели встретить с вышеупомянутым Любком.
Последний день также не обошелся без дождя. И мы уже к этому привыкли. Даже есть моменты для радости - когда проливной дождь - такой, от которого чувствуешь потоки по рукам, который бьет в глаза и забивает дыхание, заканчивается, то маленький - обычный дождь кажется радостью.
В Куала-Терангану заезжали со стороны свалки. Скажу я вам малазийская свалка пахнет ничуть не лучше ли, чем любая другая. Из-за жары, дождя, и ветра - даже хуже. Но сам город - хороший. Поселившись в отель прогулялись хорошей набережной, китайским кварталом и аллеей черепах - переулком, посвященном информации о необходимости заботы об этих животных. Черепах здесь считают местным символом. Сейчас начали активно бороться с использованием черепаховых яиц в пищу и на удаленных пляжах даже устраивают специальные питомники - инкубаторы для них.
Относительно путешествия - мы успешно его завершили следующего дня проехав от отеля до автовокзала. Упаковали без проблем два велосипеда в автобус, и поехали в Куантан. Далее наши велосипеды продолжили путешествие в огромном багажнике старого Вольво нашего нового знакомого. Новый год встретили на пляже - попивая какой-то химический чаек. Следующие два дня я учился сьорфить на волнах - правда эта часть точно отдельного воспоминания не заслуживает. Гуляли в местном мини - зоопарке, ходили в кино, смаковали домашней кухни в исполнении гостеприимного львовянина. Назад на Пинанг велосипеды вместе с нами добирались в автобусе.
Следующую поездку планируем в местный национальный парк, где говорят, растут старейшие на земле деревья. Увидим, что из этого получится.