Иран II

Общие впечатления об отдыхе:
продолжаю рассказ об одной из невероятнейших стран
Погода во время путешествия, оправдался ли прогноз погоды, температура воздуха/воды:
жараааа
Во сколько обошлось путешествие, стоимость и цены на отдыхе:
600$
Подробный отзыв о поездке:
Это я все к тому, что высматривала в каждом нашем новом знакомом будущего мужа. Забегая вперед, скажу, что затея моя не выгорела, т.к. я была по 2 дня в каждом городе. Как жениться на день технически никто не знает, естественно. Один мальчик предположил, что произносится просто клятва. То есть, суть ритуала – объявить женщину женой перед Аллахом. А я то хотела церемонию и бумажку!)). В следующий раз точно жениха найду.

Итак, мы в автобусе. Летим в Исфахан. Дорога стелется. Я написала Интернет-знакомому, а точнее не знакомому мальчику, чтоб он нас встретил. Тука вспомнила, что её бывший одноклассник живет здесь, и тоже написала ему.
Перед нами сидят два парня. Они периодически оглядываются и явно обсуждают нас. Наконец, они любопытствует, что я за невидаль и, узнав, что я рожденная в Шурави, радостно оживляются. Парням лет по 20, они приятные и веселые. Их внимание мягкое и корректное.
Ребята оказались шахидами. Да-да! Те самые, которыми пугают нас с телека. Точнее, технически они, конечно, пока не шахиды, но планируют ими стать. В мусульманском раю есть некая иерархия, как я поняла. Все равны, но шахиды равнее. Им достаются гурии, еда и прочие радости. Попасть туда можно, погибнув за веру. Например, брат одного из ребят, погиб в Афганистане неделю назад в борьбе с какими-то нехорошими людьми. Сейчас о нем скорбят, но гордятся.
Несмотря на то, что ребята самые настоящие верующие мусульмане, да еще и будущие шахиды, с ними легко и приятно. Никаких светлых идеалов они нам терли. Рассказали про жизнь, школу полиции, в которую они отправляются. Яблочками угостили.
Омид, парень с Интернета, встретил нас у вокзала. Мы написали, что познакомились с приятными мальчиками, но он был зол, как черт. Довез нас четверых до знаменитого моста и высадил там. Потом осыпал меня гневными смс-ками. Я ответила, что нельзя быть таким красивым и таким злым (он и правда, невероятно красивый, с черными, как воронье крыло волосами).
Мы решили посидеть на травке у моста Си-о-Се Поль. Уже стемнело и, хоть река и пересохла, но чувствовалась влажная прохлада. Парни купили нам мороженку, мы разложили сумки на газоне и сели вдоль. Через полчаса позвонил Фарух – одноклассник Туки. Он объяснил, где встретит нас. Мы пошли к такси. Когда мы прощались, я пожала руку одному из будущих шахидов. Даже ночью было видно, как его лицо залилось румянцем. Тука предположила, что настоящие мусульмане не имеют близости с женщинами до свадьбы. Возможно, я первая чужая женщина, бывшая так близко. Это так волнующе!))
Фарух ждал нас у своей машины. Он говорит на прекрасном английском, который льется песней в мои уши. Мы приезжаем к гаражу. Нас встречает девушка Фаруха, Элайя. Она закутана в чадор. Мы здоровоемся за руку и заходим в темный гараж. Включаем свет, а там… сюрприз-сюрприз.. сидят еще 3 ребят. Они облегченно выдыхают. Элайя скидывает чадор, под которым короткий топ и малюсенькие шорты.
Мы рассаживаемся вокруг стола, на котором тут же появляется пузырь. Мы пьем иранскую водку. Её гонят армяне и довольно легко продают через шестые руки. Вкус занимательный, по шарам бьет быстро. И вот начали мне молодые иранцы по пьяной лавочке о наболевшем изливать. Какая, говорят, страна у нас плохая. Все нельзя. Сефер занимается фотографией. Но его могут обвинить, что он снимает ню, хотя он не снимает. Говорят, что к девушке и парню, идущим вместе (внимание! Просто идущим), могут возникнуть вопросы. И послать в ж?*у нельзя. Нужно ответить. Короче, молодежь задыхается. Они любят страну, но хотят просто чуть-чуть свободы. Некоторые подумывают о том, что бы уехать куда-нибудь. В Австралию, например.
Я ответила, что, несмотря на всю строгость правил, нация здоровая и непьющая. Меня как-то ломало даже первые дни. Вроде компания, пить нельзя, а что делать-то? Оказывается и с чаем весело. Иран сохранил самобытность. В каждом европейском городе есть места, где ты закроешь глаза и не поймешь где ты? Старбакс, Зара, Макдак – все одно и то же. В Иране все свое, натуральное и неповторимое. Люди от безделья не бухают, а начинают рисовать или лепить. Почти все, кого мы встречали, что-то умеют. Тука - художник. Сефер – фотограф. Фарух играет на каком-то прикольном инструменте. И вместе с Элайей они шьют сандалии из кожи (которые я себе потом прикупила). Иранцы соглашаются с моими доводами.
Потом они рассказывают, что есть тут городок Qallat, где правила почти не действуют, народ и пьёт и покуривает. Еще рассказали про проституток. Они называются faheshe или jende. Профессия эта довольно прибыльная. Особенно для тех дам, которые работают с сильными мира сего. На улице их можно отличить по чадору. Чадор вывернутый на другую сторону, обозначает, что вы попали по адресу. Так же, если вы ищите продажную любовь, можно одьть какой-то предмет гардероба на другую сторону (шарф, например, не стоит эпатировать публику вывернутыми джинсами).
Вообщем, тепло так посидели, душевно. Пришло время спать. Три часа ночи, все-таки. Закрыли гараж, сели в машину. Мы оставались на ночь у Элаи. Фарух привез нас и мы оооочень тихо прошли. У Элаи соседка- мусульманка, которая только и ждет, чтоб настучать на беднягу.
Квартира Элаи отличалась от Амировой как день от ночи. Это студенческая пещера, где спят, там и едят. Какие-то скульптуры, эскизы. Ванна отдельная и очень не новая. Мы расстелили матрасы на полу, похихикав по-девичьи, уснули.

4. Утренний завтрак Элайя накрыла нам на том же ковре, где мы и спали. Помидорки, сыр, прикольный морковный джем и чай, конечно! Такой джем легко сделать и в России. Мелко натереть морковку и томить ее с сахаром.
Поев, поехали на такси осматривать город.
Это третий по величине город Ирана. История его бурная. Согласно преданиям, город был на этом месте ещё в III тыс. до н. э. Он входил в состав Эламской империи. Затем под названием Аспандана он стал одним из главных городов Мидии. Впоследствии стал частью Империи Ахеменидов. В IV в. до н. э. был захвачен войсками Александра Македонского и вскоре включен в государство Селевкидов, а после стал частью Парфянского царства, в котором правили скифы. В 7 в. его захватили арабы. В 10 в. В период правления династии Буидов, Исфахан вновь обрел свою значимость. При Мелик-шахе из династии Сельджуков он вновь стал столицей. В 1237 г. город разорили монголы, в 1387 г. последовало нашествие Тамерлана. Благодаря своему выгодному географическому положению, город быстро отстроили и он вновь обрел процветание.
Золотой век для Исфахана наступил в XVI в. при шахе Аббасе I Великом (1587—1629), который сделал город столицей династии Сефевидов. Во время его правления были созданы парки и мечети, вводившие в изумление европейских путешественников. Тогда появилась поговорка «Исфахан - половина мира» («Исфахан-несве джахан»). В ту пору это был один из крупнейших городов мира с населением около 600 тысяч человек.
Мы прошлись по небольшому рынку, и попали в Jameh Mosque (Пятничная мечеть). Это одна из самых старейших и грандиозных мечетей Ирана. Её начали возводить и 8 веке, и многократно перестраивали вплоть до 18 века, так что здесь можно увидеть почти все персидские архитектурные стили.
Меня озадачили веревки, тянущиеся через двор. Оказалось, на эти веревки вешают покрывала, разделяющие на М\Ж зоны молитвенное пространство. Интересны небольшие ямки, которые предназначены для молящихся, которые таким образом показывают свою ничтожность перед Всевышним.
Стены и потолок испещрены надписями и загогулинами похожими лабиринт (и даже свастика имеется). По мусульманским канонам в мечети не может быть никаких изображений, потому в эти символы заключается определенная информация. В Иране замечательно сочетается строгий запрет на изображения в мечетях и портреты имамов там же.
Попив свежесделанный морковный сок, и поржав над манекенами в торговых рядах, мы отправились на главный рынок.
В каждом крупном городе Ирана есть особенные сладости или ремесла, типичные только для этого места. Поэтому, я купила исфаханские вкусняшки. Из народных промыслов у меня была цель купить три вещи, которые производятся руками и только здесь.
Скатерть. Набивной рисунок на ткани изготавливается вручную с помощью деревянного штампа – калеба. Калебы вырезают только из грушевого дерева. Невероятно, как мастер, почти не прицеливаясь, погоняет штампы один к другому, что шов увидеть просто невозможно! Сперва, черным калебом на хлопковую ткань наносят рисунок, а потом раскрашивают цветными калебами.
Нагляднее, весь процесс можно увидеть в сюжете «Иран: Шедевры Исфахана», это ролик НТВ. Там же показано, как непросто изготовить миниатюры.
Миниатюра. Миниатюра не дешевое удовольствие. Я купила очень маленькую картинку за 50$. Но денег ни сколько не жалко тому, кто знает, какой труд положен на эту работу. Мастер, у которого я купила картинку, занимается миниатюрами уже более 40 лет. Под стеклом красуются его фото разной давности и призы за его работы. Сюжет миниатюры, размер и форма могут быть любыми, но все детали прорисованы очень четко и точно. Рисунок выполняется на верблюжьей кости кистью из кошачьей шерсти. Мастер показал, как именно он прорисовывает детали, показал работы.
Чеканка Калемзани. Листы меди покрывают цинком, а затем мастер молотком и гвоздем терпеливо создает живописный мир на тарелке или картине.
Невероятным терпением и любовью к своей профессии, которую человек выбирает на всю жизнь, пропитаны эти, сделанные вручную вещи! Есть еще восхитительные рисунки по эмали, ковка, ковроткачество и многое другое.
Итак, я купила все, что планировала. Но с иранского рынка не так то просто уйти! Во-первых, огромные скульптуры, самовары, чаны со специями. Рукодельные вещи и натуральные травы! Тука посоветовала мне маленькие бутончики роз для чая. Несколько цветком можно добавить в черный чай. Аромат невероятный!! Ну и, во-вторых, у меня расклеился шлепок, и пришлось срочно искать новую обувь!
Рынок вывел нас на площадь Имама Хомейни (бывшая шахская площадь). Она огромна, застроена мечетями и дворцами. Вся центральная часть – зеленый сквер и фонтан, где отдыхают горожане. Фото, как обычно, не передают великолепия и атмосферы этого места.
То, что меня поразило абсолютно, Мечеть Лотфоллы! Зайдя в огромный зал, я просто встала реально раскрыв рот! Так и стояла пока Тука заметила, что муха залетит. Это мозаичная бесконечность, которая фейерверком рассыпается по стенам и собирается в невероятные орнаменты. Я не знаю, как человек мог создать такое совершенство… Представляю, сколько бы сюда набивалось народа, если бы Иран был светским государством и популярным у туристов, как Италия, например!
Шах Аббас заложил мечеть в 1603г. в честь своего тестя и замечательного ливанского ученого шейха Лотфоллы. В этой камерной мечети молились жены шаха. Они могли попасть сюда по подземному ходу из дворца Али-Капу, который находится напротив.
События книги, о которой я уже упоминала «Кровь Цветов», как раз происходят на этой площади, и как раз во времена правления шаха Аббаса II. За 4 века площадь мало изменилась и при известном наличии фантазии легко представить себя какой-нибудь наложницей или просто жительницей Исфахана того века.
Шестиэтажный дворец Али-Капу был построен в то же время. Здесь принимали иностранных послов. На втором этаже раскинулась обширная веранда. Часть веранды на реконструкции, но даже через строительные леса легко почувствовать то, что охватывало правителя, когда он выходил сюда, чтобы увидеть площадь и театрализованные представления. Здесь чувствуешь себя владыкой не половины мира, а всего сущего! :))
В одной из комнат в стенах вырезаны ниши в форме сосудов, якобы для акустического эффекта и чтобы наслаждаться музыкой. Но мы то все понимаем, для чего вырезают что-то в форме пузыря! Конечно, для пузыря! Проказник шах! Раньше здесь было не мало фривольных картинок, пока революция не истребила их. Музыку они тут слушали с женами… Ну да, конечно!
В Мечеть Имама мы вошли уже с сумерками. Она была построена Абулем Каземом 1611-1639 гг. Это грандиозное творение из мрамора, серебра, золота и мозаики. Началась вечерняя молитва, и мы имели возможность увидеть это восхитительное действие в вечернем свете.
На улице зажглись вечерние огни, вокруг веселый галдеж отдыхающих на сквере людей, детишки снуют между прохожими, слышится цокот лошадей, везущих кибитки с туристами. Непередаваемо!
Мы поехали в гараж к Элайе. Пили чай и просто отдыхали. Фарух заехал довольно поздно. Многие рестораны были закрыты. И мы поехали в Аббаси отель (http://www.abbasihotel.ir). Это один из красивейших старинных и дорогих отелей Ирана. И хотя бы покушать здесь, было в моем виш-листе. В меню даже есть русский салат. Несли нам его, несли, так и не принесли. Зато горячее было прекрасно. Вечером гостей кормят в ресторане. И, к сожалению, внутренний сад, где я хотела посидеть в это время, закрыт. Не упустите возможность побывать здесь днем! Пока я собиралась, прожгла Элайе дырку в паласе утюгом. Так что, наш вечер прошел в стиле приколов и гротескных историй над тем, какая ошибка приглашать меня в гости. =))

5. Сегодня Элайя была занята. Она вызвала нам такси, мы сели в горячую машину и поехали по первому адресу. За эти дни я уже так сроднилась с хиджабом и сейчас поймала себя на мысли, что ветер бьёт в лицо, а платок держится, как влитой.
Программа сегодня насыщенная. Первое место:
Дворец Чехель Сотун (Сорок Колонн) Chehel Sotoon چهل ستون‎.
Тут мы встретили сестру Сефера с французскими туристами. Одни из первых европейцев, которых я встречаю. Мы не стали ждать их, и пошли во дворец сами.
Дворец очень красив и изящен. Колонн всего 20, а назван он так, потому что колонны по замыслу отражаются в водоеме. Он был построен для развлечений и приемов Аббасом II. Аббас был тот еще тусовщик. Внутри стены и потолок расписаны картинами невероятной яркости красок. Некоторые головы красавиц на картинах оторваны, как это часто бывает в Иранских дворцах. Исламисты посчитали картины слишком развратными.
Здесь к нам подошли две девушки. Москвички. Узнали во мне русскую. Они путешествуют вдвоем поездами. Они очень обрадовались, встретив родное лицо. Но потом мы пересекались еще много раз, и радость их гасла раз от раза. Уж не знаю почему.
Покинув дворец, мы решили прогуляться по знаменитому мосту Си-о-Се Поль в дневное время на этот раз. В Исфахане 5 исторических мостов, перекинутых через реку Зайендеруд. Но мост 33 арок, а именно так еще называется Си-о-Се Поль, пожалуй, самый красивый. Он очень широкий, около 15 метров, массивный. Си-о-Се Поль построил один известный полководец в 1602г. Мост состоит из 2 уровней арок, где можно отдохнуть и насладиться прохладой реки. В августе от реки остались только камни. Она полностью пересыхает летом. Но горожане так же общаются, спят, обедают в лабиринте арок моста.
Есть еще очень красивый мост Хаджу – (Пол- е Шахи, Шахский мост), построенный в 1650 г. Но его мы не увидели, к сожалению.
Полдень. Солнце печет нещадно. Горожане отдыхают в тени деревьев небольшого сквера рядом с мостом. Некоторые всей семьей, расстилают ковер и попивают чай.
Мы купили чудесный сок в ларьке. Соки в Иране – это просто отдушина для замученного консервантами организма. Все соки, в банках или бутылках натуральные и с крупными кусочками фруктов. А не наши псевдополезные Юпи.
Следующее место, Esfahan Birds Garden. Не знаю, есть ли это место в путеводителях. Мы узнали про него случайно от таксиста. Действительно очень прикольное. Обширный парк, в котором можно увидеть множество разных птиц. Только некоторые из них помещены в клетку. Большинство же свободно перемещается по дорожкам. Зоны ограждены только короткими кустиками. Я не большой любитель зоопарков и питомников, но тут мне очень понравилось.
Ловим такси до храма огнепоклонников. Я очень хотела прикоснуться к такому сакральному месту. Это самое древнее метрическое сооружение Исфахана, расположенное на высоте 1680м в горах. Храму более 2500 лет. Проезжаем мимо каких-то развалин. Водитель утверждает, что это и есть знаменитые голубиные башни, но это не совсем то, что я себе представляла. Голубиный помет был единственным приличным удобрение для полей и вот в окрестностях Исфахана и больше нигде, стали строиться башни без дверей с маленькими окошками для гуль. Окружность башни на нижнем ярусе выкладывалась гладким камнем, чтобы разные ящерки не покушались на голубиные яйца.
Итак, мы у храма. Я знала, что он на горе, но представляла его себе каким-то более облагороженным. В действительности, для туристов не сделано абсолютно ничего. В помощь вам только Бог и рукописные стрелки на камнях, которые примерно задают направление. Ну и, конечно, будка, где нужно заплатить какие-то копейки за вход. Может это и к лучшему. Именно так, как мы сейчас, поднимали верующие к этому святому тесту тысячи лет назад.
Гора казалась холмиком. Но когда мы начали подниматься, поняли, что затея очень сомнительная. Но раз уж мы решили подняться, то не стали останавливаться. Некоторые иранцы добирались до середины и разворачивались обратно. Но мы смело шли к вершине. Честно скажу, подъем туда очень трудный и довольно опасный. Особенно в скользких шлепках, которые были на моих ногах. Камни обсыпаются под ногами. Дороги нет. Нужно взбираться на высокие валуны или ползти по почти отвесной каменной крошке. В один момент, когда мы уже были очень высоко, мы зашли в тупик. И вниз никак и вверх никак. Мы даже немного испугались, а я так вообще отчаялась. Представьте, адовая жара, мы все по уши в песчаной пыли, стоим на высоте нескольких десятков метров и что делать? Тут, как по волшебству, появляется какой субъект. Он как горный козел взбирается на уровень выше и подаёт на руку, помогая подняться на очень высокий валун. И смело шагает вперед, показывая нам дорогу. Он держится на расстоянии 10-15 метров. Идет вперед, поглядывая, чтобы мы не укатились вниз или не застряли снова. В самых сложных переходах, снова возникает рядом и подает руку. Тука шипит мне на ухо, что надо держаться от него подальше, потому что он маньячина. Она во всем мужчинах видит каких-то монстров. =))) На самом деле, конечно, он никаких неприятных эмоций не вызывал. Помощь свою не навязывал, не разговаривал, просто был рядом на некотором расстоянии. Только благодаря нему мы от туда вообще выбрались. Я думала он гид, или работник этого места или содержимое будки, где мы платили. Но он сказал, что часто взбирается сюда, потому что это отличный спорт.
На вершине сохранилось не много. Несколько стен и круглое арочное сооружение, в котором огнепоклонники поддерживали огонь. С такой высоты его было видно многие километры. С горы открывается прекрасный вид на окрестности.
Спустившись не без помощи нашего молчаливого спасителя, и поблагодарив его, мы побежали в парк, который находился неподалеку. В парке мы нашли туалет, где смыли пыль и немного освежились холодной водой. В тени плакучих ив, на берегу небольшого пруда, старики играли в шашки. Стоит ли говорить, что здесь, как и во всех общественных местах, есть краники с питьевой водой.
Наш таксист уже ждет нас. Мы должны успеть к качающимся минаретам. Работник показывает это чудо, раскачивая минареты раз в час, вроде. И мы как раз успеваем к следующему заходу.
Качающиеся минареты (Минар-е Джонбан)– гробница известного дервиша 14вв Абу Абдулы. Они являются частью погребального комплекса.
На площадке вокруг гробницы собралось уже много народа. Я вижу европейку, наших москвичек. К Туке подходит девушка и на оченььььь ломаном английском говорит, что ей нравится брови Туки. Она из Ирака, приехали с семьей. Они совсем не говорят на английском и фарси не знают, потому диалога у нас, к сожалению, не вышло. А ведь я так хочу в Ирак!
Начинается действо. Поразительное чудо этой посторойки в том, что минарет можно раскачать, находясь внутри. Колебания очень слабые, поэтому к стенкам прикреплены колокольчики. Минарет раскачивается сильнее, и вот уже можно это увидеть даже издалека, и вдруг начинает раскачиваться второй минарет. Сам по себе. Как технически это возможно, не понятно. И как все это функционирует уже столько веков, тоже загадка.
Мы покупаем мороженку, и отдыхаем на скамейке у минаретов. Иранская семья интересуется, от куда я. Нравится ли мне в Иране и что именно. Я замечаю, что в Иране невероятные отцы. Везде я замечала, как трепетно, заботливо отцы относятся к детишкам. У родителей нет усталости или раздражения во взгляде. Здесь дети действительно цветы и ангелы.
Последняя наша точка на сегодня Армянский квартал и собор Вонк. Армяне-христиане переселились во время правления шаха Аббаса l. Бывшая колония сохранилась и до наших дней. Вонк – основной армянский храм в Иране. При церкви есть музей с 700 рукописными книгами. В том числе, первая печатная книга Ирана. Так же там находится мемориал памяти геноцида армян 1915 г., когда тысячи армян были выдворены из Турции. Многие погибли в пустыне. Но все это мы не увидели, потому что в 7 вечера, когда мы приехали, церковь и музей уже были закрыты. Сам квартал очень уютный и камерный. Здесь приятно прогуляться.
Чуть живые мы пошли ужинать в какую-то едальню, похожую на Карлос Джуниор. Девушка на кассе меня просто потрясла. На ней было такое немыслимое количество макияжа, что взгляд оторвать невозможно. Я наврала, что она такая красивая, что я мечтаю её сфоткать. Она ответила, что с радостью, но могут быть проблемы на работе, потому она просто прислала мне своё фото на телефон. Шедевральная дама.
Мы уже были без сил и накинулись на еду как дикие. Я взяла пиво. Пиво в Иране, конечно, не имеет ничего общего со знакомым нам напитком. Только форму банки, пожалуй. Просто квасово-фруктовая газировка.
Сытые, мы поползли в гараж к Элайе, где она ваяла мои сандалии. Вечер мы провели опять в компании тех же ребят и той же бутылки армянской водки...

6. Иран – моя первая среднеазиатская страна. И вот к какому выводу я пришла. В Европе русские часто чувствуют себя этакими разбитными азиатами. Но в Азии – педантичными европейцами. Та медлительность, с которой делают все многие иранцы, просто выводила меня.
Идея была успеть на автобус на 11 утра в Йезд. Но Тука задумчиво сидела на ковре, потом любовно складывала вещи, потом мы 2,5 часа завтракали… В итоге, естественно, мы приехали на вокзал только в 1, тепло распрощавшись с нашими исфаханскими друзьями.
Тука извинялась, конечно, но время течет, как вода сквозь пальцы. Я итак её везде гоняю, как вшивого по бане, чтобы мы успели ну хоть что-то увидеть в городе. И как она меня терпит??
Приезжаем на терминал Джей. Автобус стоит 5700. Поехали. Часа через два становилось жарче и жарче в салоне. Автобус замедлил ход и остановился. Снова поехал и снова остановился. Мы сломались. Вышли на улицу. Справа трасса, слева трасса, а вокруг пустыня. Ни одного кустика. И невыносимая жара. Солнце в зените. Лишь небольшой клочок тени у передней части автобуса. Там спрятались от жары мы, четыре солдата и маленькая девочка. Остальные женщины остались в автобусе. Мужчины скопились у двигателя, пытаясь починить машину.
Все жарче и жарче. Чувствуем себя, как ящерица Ранго из одноименного мультика. Один из мужчин решил отойти по нужде. Идти пришлось долго. Вокруг ничего кроме песка….
Мы прождали больше двух часов. Автобус каким-то образом удалось починить. Куда-то, в двигатель может, залили воду. Мы медленно, но поехали. Водитель высадил нас в первой деревне. Мы купили мороженку, зашли в туалет. Через полчаса пришел исправный автобус, и мы двинулись в Йезд.
По дороге был участок, где вдоль проезжей части каждые 50 метров можно увидеть баннеры в виде маковых цветов, с портретами юношей. Зачастую чуть ли не детей. Это опять же шахиды. Иранцы чтят мертвых.
Можно себе представить, во сколько мы приехали в город. Было уже темно. Мы вышли из автобуса уставшие и вонючие. У автобуса нас встретили Вахид, однокурсник Туки, и его друг Хамед. Мы взяли такси, и отправились в центр к комплексу Амир-Чахмаг. Там мы нашли туристический центр, где приветливые работники, говорящие на прекрасном английском угостили нас чаем со сладостями и позволили оставить вещи, пока мы не найдем жильё.
Но мы не торопились искать отель. Первое место, куда мы пошли, это место, где можно увидеть, как исполняют Zoorkane. Это такой национальный, даже региональный танец или вид спорта, который выполняют только мужчины. Место, где можно увидеть это танец так же очень интересное. Если спуститься в подвал можно увидеть огромный закрытый бассейн что ли, где во времена до современного водопровода скапливалась вода.
Как известно, Йезд в частности, и Иран в целом славятся изобретенными 2000 лет назад « ганатами» (или «каризами») - прорытыми под землей каналами, по которым течет вода для орошения полей. Они же снабжают водой жителей города. Никаких машин и насосов для этого не используется. Только естественный перепад высот. Такими каналами изрыта вся округа Йезда на многие километры. Подробнее про сложные отношения воды и Ирана рассказывает Музей воды, куда мы отправимся на следующий день. А теперь вернёмся к Zoorkane.
Представление уже началось. Мы тихонько пробираемся в зал, снимаем обувь и занимаем стулья, расставленные вдоль стен. Рядом сидят британцы. Рыженькие, как прЫнц Гарри.
Потолок в этом помещении куполообразный. Действие происходит на небольшой арене, опущенной на уровень ниже пола, где сидим мы. Напротив MC, который играет на каком-то ударном инструменте и поёт. Под эту музыку мужчины разного возраста и телосложения начинают забавно двигаться, переминаясь с ноги на ногу, подскакивая и переворачиваясь. Потом они взяли что-то похожее на большие биты и стали двигаться с этими инструментами. Замысел этого танца так и остался непостижим для меня. Тука внятно мне объяснить не смогла. Похоже, это смесь танца, религиозного действия и спорта. Участники не имели общей формы одежды, слаженности движения и на публику внимания не обращали. Музыка, конечно, была прекрасна. Вот где исток драм-энд-байс! Иногда мелодия становилась такой зажигательной, что хотелось выскочить и зажечь этот танцпол!
Когда представление закончилось, мы подошли и поблагодарили Dj, игравшего и певшего. Рассмотрели фото чемпионов на стенах и поднялись по лестнице за диджейской будкой на крышу.
На крыше этого здания открывается прекрасный вид на центр города и ночной Амир-Чахмаг. Там мы снова встретили наших москвичек. И нафоткались у знаменитых бадгиров. Бадгиры – это «естественные кондиционеры», высокие башни, построенные таким образом, чтобы горячий воздух, попадая в них сверху, охлаждался, проходя над резервуаром с холодной водой, и опускался вниз. Не могу сказать, что прохлада какая-то фантастическая, но наверно, до изобретения кондеев, это было лучше, чем киснуть на жаре.
Потом мы решили, наконец, покушать. Ели мы шашлык из печени разных видов. Это типичное блюдо Йезда. Мммм… Вкуснота!!!
Дальше мы посетили отель Hotel Sonati Mehr (http://www.mehrhotel.ir). Не для того, чтобы жить здесь, конечно, а выпить чашку чая во внутреннем дворике и погулять по одному из самых старых отелей города. Дом, в котором находится отель, является шедевром иранской архитектуры. Ему уже более 200 лет! Здание внесено в список Юнеско.
Испив иранского крепкого чая и осмотрев внутренний двор и ресторан отеля, мы поднялись на крышу, с разрешения администратора. Вообще, Йезд – это город крыш. Многие соединены в километровые сети. И поднимались мы в этом городе на крышу частенько.
Вахид и Хамед не говорят по-английски. Вообще. Через Туку они меня спросили: «Ну что тебе надобно, старче, для счастья этим вечером?» Я говорю, что не хочу быть царицей морской, а хочу кальян и на мотоцикле покататься. Почему на мотоцикле, удивитесь вы. А потому, что это запрещено! Женщина в Иране может ехать на мотоцикле только в виде жены или сестры водителя. И уж, конечно, не за рулем. А тут, как на удачу, мимо проехал приятель наших иранцев на агрегате, похожем на Яву. Они его тормознули и предложили меня прокатить. Ничего не могу сказать. Волнующе. Трепетный юноша между моих ног. Ночь. Йезд. Творим беззаконие!
Прокатившись, мы радостные направились в кальянную. Первая, оказалась только для мальчиков. А вот вторая для всех. Очень уютное место, с фонтаном и зеленью во внутреннем дворике. Уселись по-турецки на ковры, закурили кальян. Иранцев собралось уже 6 человек. Они встречались по дороге и присоединялись к нам. Спросили для порядка через Туку, откуда я, нравится ли и прочее, и со спокойной совестью, принялись болтать между собой. Через какое-то время, иранцы заметили, что я клюю носом. Тука, сидела бодрая и румяная. Хоть бы что. Подумали, наверно, слабы эти русские бабы. А еще говорят, коня на скаку остановит.
Забрали наш скарб из турбюро, поблагодарили и уселись в такси. Приехали мы к какому-то дому. Оказалось, что Хамед любезно согласился приютить нас на одну ночь в своем доме. Живет он с большой семьей, которая спала в этот поздний час. Наша задача были проскользнуть очень тихо на второй этаж. На втором этаже комната Хамеда и его младшего брата Али. Парень он совершенно уникальный. Он делает прикольные фигурки, лампы, поделки с персонажами а-ля Бертон. Я в восторге! За что он мне подарил Лампу и стеклянную картину! Спасибо ему большое! Ему же достался от меня скромный магнитик из родного Питера. Али мечтает жить вне Ирана. В Грузии. Он почти не говорит по-английски. Но желание его столь сильно, что он полчаса умолял помочь ему. А потом в фейсбуке еще месяц писал об этом. Как ему помочь, не понятно. Дала телефон посольства Ирана в Грузии и Белоруссии.
Где же мы будем спать, резонно озадачилась я. Комната маленькая, кровати две. Тут нас ждал еще один сюрприз. Хамед повел нас на крышу своего дома. На глиняной крыше с невысокими бортиками стояла кровать. Прямо посередине. Здесь мы и должны были провести ночь. Ощущения фантастические! Свежий теплый ветерок и поле городских крыш вокруг. Вахид принес чай, сладости, ноутбук и мы вчетвером уселись на кровати. Они принялись что-то смотреть и обсуждать и уже совсем не обращали на меня внимание. Чтоб не скучать, я включила электронную книгу и стала перечитывать Гончарова. Спать мы улеглись часа в 3 ночи, приняв освежающий, но горячий душ. Мальчики легли на матрас, а мы на кровать. Посмеялись, что они на своем матрасе похожи на беженцев-пакистанцев, а Тука специально все подстроила, чтобы заманить меня в свою постель. Теперь это наш прикол, Тука мой иранский бой-френд.



7. Проснулись мы с Тукой одновременно. В нескольких сантиметрах над головой пролетел голубь. Солнце взошло и било яркими лучами прямо в глаза. Мы посмотрели друг на друга и не сговариваясь перевернулись головой на другой край кровати. Часов в 10 стало уже невыносимо жарко. Ночью же спать на крыше божественно. Прохладно, свежий ветерок. Кто- то стрекочет. Мы все вчетвером собрали монатки и спустились в комнату.

Этот день оказался самым муторным для меня за всю поездку. Медлительность иранцев угнетает. Если с Тукой и кем-нибудь одним я еще как- то могла справиться, то когда их стало шестеро, и все меня не понимают, это триндец. Напомню, что проснулись мы в 10. Во сколько же мы вышли из дома? Почти в 2.

Есть у меня теория. Как можно проверить отношения. Совершить совместное путешествие!
Можно дружить десятилетиями. Делиться годами сокровенным с подругой. Или трогательно мурчать на ушко своему мужчине каждое утро, нежно наматывая на пальчик волосок с его груди. Но мы берем паузы, расставаясь. Каждый идет на свою работу, или к друзьям, а потом мы снова вместе и нам есть, что рассказать.

Когда же ты наблюдаешь одну и ту же физиономию 24 часа, 7 дней в неделю, нон-стоп, это настоящее чистилище. Можно быть милым дня 3, культурным дней 5. Но 4-6 день, по моей теории, точка перелома, когда притворяться больше невозможно. И даже, если все гладко, какая-нибудь мелочь, как заноза будет бесить вас.

Еще хуже мужчинам. Как они выносят нытье спутниц, для меня всегда было загадкой.

Короче, попутешествовав 2-3 недели, вот так, не расставаясь, можно идти к алтарю. На 5 день из вашего избранника полезут демоны. Если это терпимо, значит, хуже уже не будет.

Такая точка невозврата наступила и у меня. Тука - идеальный попутчик. Но, Боже, какая медлительная! Если одна она как-то со мной ускорялась, то в команде сразу с несколькими иранцами, которые идут нога за ногу, это мне было не справиться!


Я трясла списком и утоляла шевелить ягодицами вереницу иранцев, которая медленно тащилась за мной по пыльной улице Йезда. На что мне отвечали: " Спакуха, сеструха! Сколько там у тебя мест в списке? 15? Закрывается все в 6? Все успеем!". К нам присоединялись все новые и новые люди. Кто-то приходил, кто уходил. Так как поговорить со мной возможности у них со мной не было, Иранцы быстро потеряли интерес и весело болтали друг с другом.

Мы плелись вдоль каменных лабиринтов. Я понуро шла впереди и слушала иранскую речь за спиной, закипая. Моя голова уже была, как крышка кипящего чайника, приподнимающаяся на пару. Когда Хамед через Туку сказал, что я замкнутая и почему я молчу, меня чуть не прорвало! Выучи английский и поговорим! Хорошо, я вовремя остановила себя, разумно подумав, что, вообще-то, приехав в Иран, неплохо знать фарси, а не наоборот. И нечего в колодец плевать, если рожа крива (или как там говорится).

Фарси - пол беды. Никто со мной не говорил, и я плелась бледной тенью. Чувствовала я себя бестелесным джином, проклятым, прикованным к лампе. Но больше всего меня угнетало, что эта неспешность будет стоить мне дорого. Я не увижу и половины того, что хочу.

Язд... Это не просто город. Не плюс в списке городов. Не загнутый листок в путеводителе. Это колыбель зороастризма - прародителя (как считается, и я солидарна) современных крупнейших религий. И, конечно, находясь в таком сакральном месте, глупо не побывать в главном храме Атешкаде, община которого, пронесла веру через столетия, сберегла её в исламизацию, и до сих пор исповедует религию почитания Духовного Света, проявленного во внешнем мире огненной природой. Вот я и не побывала...

Зато все друг с другом поговорили, посидели, постояли. А я только копытом рядом била. И тихо подергивала Туку за краешек хиджаба. А она от меня отмахивалась, как от трехлетки: "Сейчас взрослые поговорят, и мы пойдем!"

Вообщем, терпение моё подходило к концу. Знала бы я, что все будет так невыносимо медленно, оставила бы их с чудесными воспоминаниями студенческих пор, и быстренько бы одна на таксо все объехала. Но я прекрасно понимала, что одну они меня не отпустят, а по итогу я буду выглядеть истеричной дурой.

Итак, Язд, правильнее, наверно, Йезд. Йезд входит в список городов всемирного культурного наследия. ЮНЕСКО признало Йезд городом, имеющим вторую по возрасту городскую застройку в мире. Первые упоминания о городе появились в 3000 году до н. э.! Старая часть города хорошо сохранилась. Гуляя здесь, по извилистым улочкам, погружаешься полностью. MTV, McDonalds, Каникулы в Мексике и иже с ними, превращаются в невидимую дымку и смутное воспоминание.

Сам культ поклонения Огню, возможно, возник благодаря тому, что издревле на этой земле происходят естественные самовозгорающиеся выбросы нефти и природного газа. Есть мнение, что зороастризм пришел из Индии. Очень уж похожи религиозные корни двух стран. Несмотря на то, что в зороастризме целых пантеон духов, эту религию можно считать первой монотеистической с принципом единобожия в своей основе.

Почему она считается прародителем христианства и ислама? Главный бог зороастрийцев Ахурамазда - Премудрый Господь. Имеется священное писание: Авеста. Где сказано, что Ахурамазда, состоит из трех начал – святости, чистоты и справедливости. Он создал в начале бытия семь бессмертных святых: благая мысль, лучшая справедливость, желанное царство, святое смирение, здоровье, совершенство и бессмертие, послушание. Во второй заход, в шесть времен создал небо, воду, землю, растения, зверей и человека. С помощью своих божественных помощников премудрый Господь руководит людьми и природой. В управлении природой ему помогают также особые надзиратели «рату», а над каждым верующим поставлены «фраваши» - это духи-хранители. Что в третий период времени, после победы над силами мрака Аримана, наступил золотой век древнего Йимы, спасшего людей в особой ограде от всемирного холода. После этого в четвертом периоде на землю пришел пророк Зороастр, и принес благую весть учения об Ахурамазде. Затем каждую тысячу лет на земле должен проявля